L’addio di Hedi Slimane a Celine – l’evoluzione di un brand attraverso i suoi designer 

Hedi Slimane lascia Celine dopo sette anni, a due giorni dalla presentazione della collezione Un été francais – un’analisi di un brand che è stato una tela bianca per le personalità dei suoi direttori creativi, da Céline Vipiana a Hedi Slimane

Due giorni dopo la presentazione dell’ultima collezione “Un été français”, LVMH annuncia l’uscita di Hedi Slimane

Slimane ha rivoluzionato il marchio, portando Celine a una nuova era dal 2018, iniziando dalla rimozione dell’accento nel nome: da Céline a Celine. Nonostante le iniziali perplessità, il suo stile ha dimostrato di essere una scelta vincente, facendo crescere il fatturato del brand fino a 2,6 miliardi di euro, consolidando Celine come uno dei marchi più di successo di LVMH. Le speculazioni sul futuro di Slimane si moltiplicano: apprezzato da Karl Lagerfeld e Saint Laurent, il suo destino è incerto. Il suo approccio totalizzante ha trasformato Celine in un marchio di lusso. Slimane continuerà a imporre le sue regole?

Celine, le bottier pour enfants

Prima che Slimane rimuovesse l’accento sulla “e”, scatenando il movimento cult #OldCéline, il logo del marchio aveva già attraversato molte incarnazioni. Tutto ebbe inizio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Céline Vipiana e suo marito Richard aprirono una boutique al 52 di rue de Malte a Parigi.
Il negozio, chiamato Celine, le bottier pour enfants, vendeva calzature di lusso per bambini, marchiate con un elefante rosso disegnato dal fumettista francese Raymond Peynet. Grazie alla qualità delle loro scarpe, i Vipiana si fecero un nome. Nel 1966, aprirono una fabbrica di articoli in pelle a Firenze per ampliare la produzione di scarpe e accessori per donne e, nel 1967, lanciarono una linea di prêt-à-porter incentrata sulla funzionalità, che divenne centrale nel DNA del marchio. La stessa fondatrice, intervistata dalla rivista Interview, descrisse lo stile Céline come «comodo e pratico. La donna che viaggia può portare due cose leggere in valigia e queste resteranno impeccabili».

Fedele allo spirito del decennio, la linea prêt-à-porter di Céline era progettata per la donna attiva e includeva capi sporty-chic come i mocassini a tacco basso — l’Inca e il Byblos. La collezione pratica ma elegante ebbe successo e Céline divenne il primo marchio di lusso a entrare nel mercato giapponese, per poi affermarsi anche negli Stati Uniti.

Da Céline Vipiana a Phoebe Philo, passando per Michael Kors

Nonostante l’espansione a livello globale, con ottantasette boutique internazionali, Céline mantenne un profilo basso fino a quando Bernard Arnault, CEO di LVMH, non notò il marchio nel 1987. Nove anni dopo, Céline fu integrato nel gruppo LVMH e rilanciato con una boutique su avenue Montaigne a Parigi.
Nel 1997, dopo la morte di Céline Vipiana, Michael Kors divenne il direttore creativo.
Kors posizionò il marchio in competizione diretta con Louis Vuitton e Loewe, i cui nuovi direttori creativi (Marc Jacobs e Narciso Rodriguez) avevano portato una ventata di freschezza. Con la sua visione di lusso sportivo, Kors rilanciò il prêt-à-porter di Céline con capi come maglioni in cashmere e pellicce per l’autunno e collezioni ispirate a destinazioni esotiche per la primavera. Sebbene la sua estetica emergesse, Kors mantenne la filosofia di design semplice per donne sofisticate, reinterpretando elementi come l’insegna Blazon Chaine, creata da Vipiana nel 1973. Le borse Poulbot e Boogie raddoppiarono il fatturato del marchio, ma Kors, sentendosi trascurato, lasciò nel 2004, mantenendo Céline come un marchio francese di alta gamma.

L’eredità di Céline secondo Lampoon

Nei quattro anni successivi, il marchio soffrì per la mancanza di una visione chiara. Dopo la partenza di Kors, la notorietà del marchio svanì e i direttori creativi si succedettero rapidamente: Roberto Menichetti durò solo un anno, Ivana Omazic due. Quando Phoebe Philo prese le redini, Céline tornò alla ribalta.
La sua collezione di debutto per la primavera 2010 fu acclamata dalla critica e dai consumatori, generando una fanbase fedele, i cosiddetti Philophiles. Philo, acclamata come «una designer che sa cosa vogliono le donne», ridisegnò l’abbigliamento femminile degli anni 2010, enfatizzando comfort ed eleganza con abiti oversize e strati utilitaristici.

Il suo approccio ribaltò la mercificazione del corpo femminile; la prima campagna pubblicitaria di Philo non mostrava i volti delle modelle per mantenere l’attenzione sugli abiti. La sua scelta di Joan Didion, settantanovenne, come volto della campagna primavera 2015 segnò un altro punto di svolta. Il suo stile, pur allineato con la visione di Vipiana, non fu mai una citazione degli archivi, ma una coincidenza. Philo disse: «Céline non aveva una silhouette riconoscibile e non ho mai guardato negli archivi. Voglio solo che sia forte e diverso».

Lo stesso approccio fu utilizzato da Slimane un decennio dopo, ma con una risposta diversa. La partenza di Philo nel 2018 generò una frenesia tra i Philophiles, lasciando a Slimane il compito di rifondare il brand.

Hedi Slimane a Celine

La collezione di debutto di Slimane per la primavera 2019 segnò un cambio di rotta: ripulì gli account social del marchio, introdusse per la prima volta una linea di moda maschile e sfilò con modelle filiformi che indossavano i suoi iconici completi sartoriali e abiti babydoll tempestati di pelle e hardware. Tuttavia, la collezione autunno 2019 mostrò un’inversione di rotta: Slimane svelò una donna borghese parigina della Rive Gauche, richiamando lo stile degli anni ’70.

Le collezioni successive, post-pandemia, presero una direzione ancora diversa, strizzando l’occhio alla Generazione Z. Come dichiarò a Le Figaro: «Non si entra in una maison per imitare il proprio predecessore, né per appropriarsi del loro lavoro. Si inizia un nuovo capitolo con la propria storia e la propria cultura».
Slimane ha continuato a segnare l’identità di Celine con silhouette allungate, bianco e nero e una costante ossessione per l’adolescenza, elementi già visti nel suo Dior Homme e Saint Laurent. Il lockdown ha portato Slimane a rivoluzionare anche il calendario della moda, con la presentazione delle collezioni attraverso cortometraggi curati personalmente.

La coerenza della sua visione, dall’introduzione della linea uomo alla creazione della linea di profumi, si è rivelata decisiva per il successo di Celine e il suo posizionamento come marchio di “quiet luxury”. Tuttavia, la sua ultima collezione, “Un été français”, che riecheggia l’estetica di Chanel degli anni ’60, ha alimentato speculazioni sul futuro di Slimane: sarà lui il successore di Karl Lagerfeld? O si tratta solo di un nuovo atto di libertà creativa da parte del designer, che continua a reinventare i codici di una maison senza mai tradire la propria visione? Il futuro di Slimane resta un enigma.

Michael Rider, chi è il nuovo direttore creativo di Celine

Il 2 ottobre 2024, LVMH ha annunciato attraverso i suoi canali ufficiali il nuovo direttore creativo di Celine: Michael Rider, ex direttore creativo di Polo Ralph Lauren. Un nuovo capitolo si apre per Celine.

Rider è un designer esperto con forti legami con Celine, avendo lavorato come direttore del design sotto Phoebe Philo dal 2008 al 2018. Durante il suo periodo con Philo, ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione dell’estetica minimalista e sartoriale del marchio.

Recentemente, Rider ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per la moda femminile di Polo Ralph Lauren dal 2018 al 2024, dove ha contribuito a vari progetti significativi, inclusa la prima sfilata della Ralph Lauren sulla West Coast nel 2022. Prima della sua esperienza a Ralph Lauren, ha lavorato da Balenciaga con Nicolas Ghesquière, accumulando esperienza nella haute couture all’inizio della sua carriera.